Остров Эльба является самым большим островом “Тосканского Архипелага”- Национального заповедника, созданного в 1996 году с целью охраны от человеческой жадности и глупости, семи островов, расположенных недалеко от песчаных берегов региона.
Джильо, Джаннутри, Монтекристо, Пьяноса, Эльба, Горгона, Капрайя — жемчужины ожерелья Афродиты, подаренного ей Парисом и так неосторожно оброненного богиней любви, красоты, семьи, благоденствия, спешащей на любовное свидание с богом Эросом. В нервном порыве быть еще красивее и желаннее, выскользнуло из рук трепещущих жемчужное колье в пучины Средиземного моря и в мгновение ока и тысячелетий осмысления и складывания легенд и мифов, обратилось в острова, обрамляющие берега Тосканы полумесяцем любовного ожерелья.
Эльба думаю, была жемчужиной черной, в глухой пурпурности прекрасной, а в приношении Париса центральной.
Отделенная от береговой полосы десятью километрами лазурного моря, Эльба и поныне является манящим маяком для расплавленных в неге солнечных ванн тел, затуманенных горячей дымкой взглядов, обращенных к синим силуэтам гор в дали, где-то за морем, на горизонте.
И после частого вопроса: «А что это там за горы?», на ответ: «Это остров Эльба!», вдруг вскипает в сердцах кровь и инстинкт первооткрывателей манит в путь, прямо щас, брассом, переплыть канал пьомбинский, что-бы в радостной усталости волны вынесли уставших пловцов на белокаменные пляжи острова.
И блестящим телом как дельфин, колыхаться всей своей сущностью в прибрежной синеве, всхлипнув охрипшим от тяжелого дыхания голосом: «Арго», вступить уверенно, как Ясон, на шуршащую гальку пляжа и пойти, пойти в чащобы средиземноморские, перекликаясь с друзьями Аргонавтами, затерявшимися по кабаньи где-то в подлеске, ища волшебницу Цирцею, что бы просить помощи, что бы вымаливать защиты на долгий путь в Колхиду, за Золотым Руно.
Так по Аполонию Родосскому, греческому поэту «Аргонавтов», первое поселение на острове Эльба было названо “Аргоòс”, что в переводе звучит как “Белый”, по каменным скалам и пляжам окружающим поселение.
Ныне название этого, самого крупного центра на острове, менее поэтично, более прозаично и связано с шахтерской судьбой железных скал стоящих в открытом море. Портоферрайо- «Железный порт», величают город, к берегам которого пришвартовываются туристические паромы приходящие с материка каждый час.
Вилла Сан Мартино.
История острова продолжалась и после аргонавтики. За этрусские металлургические печи, разбросанные по всему острову, дымящие и коптящие небо и днем и ночью, остров был прозван греками «Эталия», что означало дымный или дымящий, как потом слово трансформировалось в Италию и перешло в название всего италийского полуострова историки замалчивают, а может я не очень сведома в этом вопросе.
Но к римской колонизации Великой Этрурии в 4 веке до нашей эры, остров начинают называть Ильва потом Хэльба, а в средние темные уже Эльба.
Но до Эльбы, на древней “Эталии” пожили здесь хорошенько этруски, оставив после себя некрополи и древний город “Фабричиа”, на месте которого стоит сейчас город Портоферрайо. Затем римляне славно и со вкусом, как было заведено у этого народа, понастроили себе на Ильве вилл морских, развалины одно й из них можно рассмотреть у башни делла Лингвелла-Torre della Linguella, прямо под башней Молота-Torre del Martello. Затем пришли грейтунги и лонгобардамы, развалившие окончательно Римскую Империю, за ними на остров приходят средневековые морские республики -Генуя, Пиза и Юдикаты Сардинские.
К шестнадцатому веку, остров попадает под власть Королевства Испанского и в 1547 году, Карл V дарит Козимо I де Медичи, уставший от нищеты, скромный, рыбацкий городок, укрепленный тремя крепостями.
Козимо стремившийся быть «Владыкой Морским» принимает подарок с рьяным энтузиазмом, тут же начав строительные работы по укреплению и расширению поселения; и на месте поселка вырастает город, прославляющий своего создателя уже именем своим- «Космополи» с неприступеной крепостью, франкским портом, центром морской военной стратегии великого Князя Тосканкого и центральной резиденцией созданного им же военного ордена — Святого Стефана.
« Templa, moenia, domus, arces, portum Cosmus florentinorum dux a fundamentis erexit a. D. MDXXXXVIII »- “ Храмы, дворцы, дома, башни, порт, Великий Козьма, Князь флорентийский здесь заложил в 1548» впечатано в мрамор крепостных ворот выходящих к молу Наполеона.
Молу Наполеона?
О да, именно к этому молу и подошла шлюпка Бонапрта сделавшего свой выбор жить, всю свою оставшуюся жизнь островитянином, императором без Империи, но с маленьким карманным королевством в размер 223 квадратных километра эльбанской земли. Праведно править, спокойно доживать во прошлой славе, в нынешнем забытье и корсиканец по рождению, тосканец по роду отцовскому флорентийских аристократов, “Буонапарте” согласился.
Куда ж деваться проигравшему?
Подписал свою судьбу при Фонтебло, но через 10 месяцев 21 день пересмотрел свою жизнь «деревенскую», сбежал с острова, хотя огородики очень любил, морковку сам сажал старательно, даже теплицу отапливаемую построил. Улизнул прямо из под носа англичан, оставив Эльбе незабываемый год под управлением Наполеона, две имперские резиденции, ключевой источник, бутылируемый с 1947 года под брендом «Наполеон» и девизом «Здоровье в воде», местное пиво с его же изображением на этикетке, легенды, истории, и привкус чего-то великого в рассказах островитян.
Вот так и продолжается история эльбанская.
“ Космополи” нынешний Портоферрайо является большим административным центром острова, разделенного аж на 8 муниципалитетов, на острове проживает около 32 тысяч человек. Последние железные рудники здесь были закрыты в 82 году прошлого столетия и остров старательно развивается как туристический центр региона, больше, все же, направленный на туризм минорный, индивидуальный. Хотя огромные автобусы, забитые не только иностранными туристами, для островитян не редкость и каждый день в Портоферрайо сгружаются несколько десятков таких ярко разукрашенных, разбегающихся по серпантинам горных дорог Эльбы в поисках приключений.
Здесь есть много интересных уголков, затерянных бухточек, утопающих в зелени поместий, испанский порт Порто Адзурро — Porto Azzurro, бывший “Лонгоне”, горный городок с видами и характерными улочками Каполивери-Capoliveri, самая высокая точка острова монте Капанне- Monte Capanne с фуникулером и видом захватывающими дух.
Но что бы насладиться Эльбой на ней надо пожить, хотя бы дня три, что бы не спеша разглядеть, пошагать, по холмам, жаркими вечером насладиться колоритом и жаренной рыбкой местных ресторанчиков, упиться холодным эльбанским вином, что бы жизнь показалась праздником, звездное небо над головой преддверием Рая.
А если на один день, на пароме, то тогда целенаправленно, за лучшим, что бы не было потом разочарований.
Эльба остров средиземноморский, хороша она летом, когда есть жаркое солнце и прохладное чистое море вокруг, когда в темноте стрекочут цикады от жары и расплавленные улицы городов похожи на миражи. Когда паромы ходят каждый час и можно вернуться до заката на материк. Когда во всех обветренных морем нервюрах пульсирует жизнь, замирающая в плохую погоду и к осени.
Поэтому мой маршрут прост, как плотный праздничный обед, что-б не объесться, но насытиться вкусно.
Вилла дей Мулини официальная резиденция Наполеона на Эльбе
На первое- Портоферраио как крепость и город, если позволяет время то заходя в крепость Соколиную-Forte Falcone и спускаясь розовыми мощенными улицами к морю к Башне Молота-Torre del Martello, к развалинам римских эпох.
Если время только на Наполеона, то обязательно Вилла дей Мулини-Palazzina dei Mulini, официальная резиденция императора в микроскопическом размахе побежденного героя. Виды, сад, огород засаженный сейчас алое и загаженный чайками, были отреставрированны к юбилею 2014 года, комнаты виллы почистили, мебель красиво расставили, посмотреть есть что и все радует меня в этом месте.
Дворец А. Демидова на вилле Сан Мартино
На второе- Вилла Сан Мартино-Villa di San Martino, загородная резиденция Императора. Захолустье деревенское, заброшенный сад, высохшая зелень в вазах, по стенам скромной обители, картинки карандашом племянницы Наполеона, Шарлотт. Кровать снимавшаяся в голливудском фильме и Демидовский дворец, помпезно неоклассикой и заносчиво греческим фасом в трагедию гения, вписались прекрасно.
Наполеон уехал, двор остался, мебель погрызли мыши, потырили коллекционеры, прошло время отмыли от пыли комнаты итальянских коммуналок, вспомнили о прошлом, открыли музей.
Далеко не Версаль, но сколько энергий в маленьком пространстве усадьбы, просто люблю и не могу слышать когда мне говорят: «Смотреть нечего!» Нас никто не заставляет. Можно просто гулять по всей этой островной красоте, благо есть где развернуться!
На десерт- Монте Капанны, фуникулер на самую высокую точку острова, здесь заливайте бисквиты вишневым сиропом уже с первых метров продвижения в висячей кабинке, а когда поднявшись разглядите Корсику, запивайте синей влагой абсента или эльбанского сладкого, кому как по вкусу. И весь остров кит, как на ладони с запада на восток от хвоста до широкой морды водного млекопитающего. Вот она сказка о Рыбе Кит бороздящей жаркие моря своим обтекаемым, заросшим моллюсками, вековым телом. Он позволило нам сегодня быть, плыть с ним вместе.
А на пьяную вишенку, застывшую на вершинке белогорного бизе хорошо пойдет винное поместье.
Порою на вишенку уже не хватает времени, но если оно есть, то для меня это старейшее поместье острова отстроенное в начале пятнадцатого, с видами, садом, виноградниками прямо на берегу, центральной аллеей кипарисово устремленной в море и конечно же вином.
Вкусным вином, под рассказы про высадку Наполеона у стен поместья- он стучался, ему не открыли, хозяева уже были в Пороферрайо и радостно махали флажками подплывающим кораблям. Он не обиделся, великий человек, приехал после на мясо дикого кабана, с рюмочкой сладкого эльбанского Алеатико*, под пьяную вишенку на золоченной ложечке, а может он закусывал, как эльбанцы “пьяным хлебом», традиционным пирогом Эльбы — мука, сахар, оливковое масло, сладкое вино, цукаты, грецкий орех, изюм, нежности мало, зато сладости предостаточно, без рафинированности. Но Бонапарт все же был вояка и знал что такое раскладушка и палатка очень хорошо, поэтому, думаю, что понимал рыбаков уходящих в море, со сладким запахом дома в каютах рыбацких шлюпок. А вишенки и нежности наверное он хранил для Марии Луизы Габсбурской и их законного сына, наследника не существующего больше престола-Наполеона Второго, для той, что не удосужилась приехать погостить на остров, затерянный среди морей Лигурийского и Тирренского.
И отплывая в темнеющее небо, от уходящего солнца, вперед к материку, на последних паромах, с фотоаппаратом на прицеле, с палубы, как с военной шхуны, отстрелять последние снимки чего-то уже большего, чем просто морские пейзажи острова Эльба.
ИГОГОГОГОГОГОООООООООООО
*vino dolce Aleatico Passito — традиционное вино Эльбы входящее в номинацию DOCG Италии. Создается из красного сорта винограда Алеатико, произрастающего на острове. Ввиду позднего сбора и завяливания виноградной грозди, получается сладким.
* la schiaccia briaca— » пьяный хлеб» традиционный эльбанский пирог, сладкий, простой, вкусный. Состав: мука, сахар, оливковое масло, сладкое вино, цукаты, грецкий орех, изюм.
